 |
|
|
Зарегистрируйтесь или войдите:
|
Или войдите через:
     |
||||||
|
|
|
Доцент
Hyundai Solaris 2011
1.4 МКПП
Сообщений: 1,152
 9
В клубе с 02.02.2012
|
13.07.2012 19:54
Внимание! Эта тема устарела.Смотрите актуальные темы: Круиз-контроль для Hyundai Solaris 2017-2018 Штатный круиз-контроль Hyundai Solaris своими руками (2011-2016) Итак, круиз-контроль. Для установки его был закуплен набор 250-1859 от Rostra. Покупался на Amazon у AllScion от "Accessories_Haven", так как там с доставкой вышло дешевле, чем на Ebay. ВНИМАНИЕ! Учтите, что модуль 250-1859 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНО СОВМЕСТИМЫМ С Hyundai Solaris! Однако, он работает :) Несовместимость заключается в том, что наша педаль газа (32700-1J600) выдаёт полностью отжатая 0.25В/0.5В, полностью нажатая -- 1.35В/2.7В. А модуль требует отжатые напряжения 0.35В/0.7В и 2/4В нажатые. Поэтому, вы устанавливаете на свой страх и риск. Набор представляет собой картонную коробку, в которой лежат - сам модуль; - разъём с проводами подключения ручки управления; - комплект проводов для врезки в педаль газа (два стыкуемых разъёма на педаль и рахъём с ответными к модулю); - разъём с ворохом проводов для подключения к остальным местам на машине; - белый и черный основы разъёма куда вставляются пины от ручки управления; - 8 длинных черных стяжек; - страница газеты на английком языке (если кому хочется почитать). <img src="Kit-01.jpg" /> Кроме самого модуля, нам потребуется реле (или электронный ключ, см.ниже), чтобы правильно подавать разрыв от тормоза. Для установки нам потребуется: - от 3х до 10 часов времени (в зависимости от навыков, гибкости позвоночника, наличия инструментов и навыков управления с инструментом); - отвертка крестовая средней длины; - отвертка плоская; - острые бокорезы, не очень большие; - зачиститель проводов (не обязательно, но поверьте -- с ним пойдёт гораздо шустрее!); - торцевой ключ на 10; - шлицевой ключ на 14; - сверло на 9 или 9.5 по металлу (по дереву плохо пластик сверлит); - паяльник или паяльная станция с достаточно длинным проводом; - флюс и припой; - тестер; - изолента и термоусадка; - я еще воспользовался двумя кусками скоча 3М, который был извлечён из пустот в подсветке значка. Процесс установки особо не зафотывал, но попробую разбавить сухое повествование ссылками на схемы и фотками что всё-таки фотнул. Подготовка к установке: - открываем водительскую дверь на максимум (следим, чтоб не двинуть ею во что-либо, и чтоб случайно её не закрыли на ноги потом; - поднимаем руль вверх на максимум, отодвигаем водительское сидение назад на максимум, убираем коврик и застилаем газеткой пол под педалями; - снимаем боковую панель -- на торце левой боковой панели находим небольшое плоское отверстие -- поддеваем его отверткой, после чего отщелкиваем саму панель -- она держится на нескольких пистонах; - снимаем панель под рулем -- откручиваем крестовой отверткой винты, которые держат подрулевую панель -- один справа внизу возле консоли, один слева внизу, и пара на левом торце под оторваной на предыдущем шаге панелью, после чего отрываем её аккуратно потягивая к себе за углы, держится опять же на нескольких пистонах; есть проблема -- я не стал откручивать тягу открытия капота, а потому эта панель мешалась -- её хорошо отогнуть и прикрепить чем-нибудь к двери, тогда мешаться не будет; - снимаем подрулевой кожух -- вставляем ключ в зажигание (чтобы успокоить иммобилайзер), поворачиваем руль на 90 градусов влево -- откручиваем винт под ним, поворачиваем на 90 градусов вправо -- откручиваем винт там, и откручиваем один винт под рулём, после чего аккуратно снимаем её; - снимаем плюсовую клемму с аккумулятора, во избежание. Приступаем к самой установке. Шаг первый: крепим модуль. Ищем место, куда крепить модуль -- у меня сигнализацию ставили у дилера, она крепится на уголке, который прикручен на мертво, так что я не мудрствуя лукаво прикрепил модуль на 3М скотч поверх сигнализации (не забываем обезжирить!); при желании можно поверх еще и притянуть стяжкой, но у меня пролезала только одна рука туда, поэтому я не стал этого делать; В зависимости от способа и места крепления модуля -- крепите только его, или крепите как и советуют в мануале -- воткнув в него все хвосты сразу; я прилепил на скотч только модуль сперва; потом в него втыкал провода. <img src="Kit-02.jpg" /> Шаг второй: врезаемся в педаль газа. Педаль газа -- это разъём EGG44 в мануале. Подготавка педали газа -- это самая важная и самая ответственная операция. Вы же не хотите внезапно лишиться педали газа при езде? :) Итак, нам необходимо разорвать сигнал с датчиков, и поставить в разрыв разъёмы, идущие в комплекте. Так как там мешаются педаль тормоза и сцепления, а все провода стянуты в жгут и притянуты к стене, особо там орудовать не получается, я почти всё делал одной рукой в позе "лицом кверху". Если у вас длинные руки и есть место, чтобы лечь на уровне порога перед машиной -- вам будет удобнее, и вы сможете орудовать обеими руками. Действуем: - очищаем от изоленты и жгута немного провода; - на расстоянии примерно 3-4 сантиметра от разъёма перекусываем линии №6 и №4 -- желтый и белый провода; - зачищаем (вот тут и нужен зачиститель! легко делается одной рукой -- иначе придётся зачищать бокорезами, с риском повредить провода соседние и/или разъём); - берём из круиз-комплекта разъём на 2 провода, из которого торчит белый и красный проводок; - на оба провода одеваем кусок термоусадки; - КРАСНЫЙ провод от разъёма прикручивается к ЖЕЛТОМУ проводу, который идёт ОТ педали; - БЕЛЫЙ провод от разъёма прикручивается к БЕЛОМУ же проводу, идущему ОТ педали; - теперь берём второй разъём на 2 провода, с желтым и зелёным проводами; - так же одеваем на них термоусадки; - ЗЕЛЕНЫЙ провод прикручивается к БЕЛОМУ проводу, уходящему в жгут; - ЖЕЛТЫЙ провод прикручивается к ЖЕЛТОМУ проводу, уходящему в жгут; - теперь ПРОПАИВАЕМ все четыре скрутки -- это очень важно, для качественного контакта, низкого сопротивления, и высокой надёжности; - на пропайки натягиваются термоусадки, и усаживаются с помощью торца паяльника. Проверяем нашу пайку: соединяем только припаяные разъёмы напрямик, подключаем на место аккумулятор, заводим двигатель. Убеждаемся, что не чек не загорелся, и проверяем, что газ работает. Глушим двигатель, обратно отключаем аккум. <img src="Kit-03.jpg" /> Завершаем подключение педали газа подключением большого разъёма, в котором только 4 провода, в блок круиза. Рассоединяем разъёмы педали газа, и соединяем их с разъёмами круиза. Соединяем аккуратно, позади всех педалей, тщательно проверив что всё зашло в зацеп. После этого, складываем провода и стяжкой притягиваем к жгутам педалей, идущим по стенке. Шаг третий: подлючаем блок. Теперь нужно подключить самый большой пучок проводов, причем все подсоединения будут ответвлениями, а не разрезами, причем подключать из всего пучка потребуется не все провода. Порядок подключения не сильно важен, но я шел примерно по длине проводов. Подключаем педаль тормоза. EGG39. Из него нам понадобятся линии №1 и №4 -- желтая и красная. Освобождаем доступ до этих проводов, зачищаем провод на ширину 7-10мм не повреждая (или проводоочистителем, или паяльником сплавив изоляцию, или ооочень осторожно -- бокорезами/ножем канцелярским). Теперь у нас есть три способа подключения педали: напрямик, через реле, и через транзистор. Причина, по которой такая красота в том, что на линии №1 всегда +12, а на линии №4, когда педаль отпущена -- +12, а когда нажато -- нечто около нуля, но не ноль -- сопротивление на землю высокое, а по схеме, к "Brake+" надо всегда завести 12, а на "Brake-" -- земля когда педаль отпущена, +12 (или обрыв) -- когда нажата. По инструкции, в этой ситуации правильной является схема через реле. Итак, правильная схема такая: Тормоз через реле: К линии №1 педали -- ЖЕЛТОЙ -- приматываем "Brake+" СИНИЙ провод от круиза. Перед приматыванием примерно прикидываем расстояние, чтоб проложить провод, лишнее отрезать. После приматывания -- изолируем К линии №4 педали -- КРАСНОЙ -- подключаем одну обмотку катушки реле. Вторую обмотку катушки подключаем на землю. Перекидной контакт реле подключается к "Brake-" БЕЛО-КОРИЧНЕВОМУ проводу от круиза. Контакт, который активен под напряжением -- тоже садим на землю. Таким образом, когда на реле подано напряжение -- БЕЛО-КОРИЧНЕВЫЙ провод от круиза будет замкнут на корпус. Когда педаль нажмёшь, 12V снимется, и провод линия разорвётся. Единственный минус этой схемы -- слышные щелчки при нажатии на тормоз, и мне показалось неудобно крепить реле. Тормоз через транзисторный инвентер: Собираем инрветер используя N-P-N транзистор с низким напряжением насыщения. Был взят КТ815Г.  Транзистор подключаем аналогично реле: К линии №1 педали -- ЖЕЛТОЙ -- приматываем "Brake+" СИНИЙ провод от круиза. К линии №4 педали -- КРАСНОЙ -- подключаем базу транзистора через резистор сопротивлнием 3.3К. Между базой и стоком ставим резистор около 1K, и сток садим на землю. Эмитер транзистора подключаем к "Brake-" БЕЛО-КОРИЧНЕВОМУ проводу от круиза. Транзистор с резисторами упаковываем в термоусадку. через что герметизуем. Такая схема подключена сейчас у меня -- работает на ура. <img src="Kit-04.jpg" /> Тормоз напрямик: Данная схема теоретически должна работать, на практике -- не проверял, техподдержка еще не ответила ничего. При этом требуется чистить только линию №4 педали. К линии №4 педали -- КРАСНОЙ -- приматываем "Brake+" СИНИЙ провод от круиза. Линию "Brake-" БЕЛО-КОРИЧНЕВУЮ садим на землю. Подключаем педаль сцепления. Со сцеплением всё сложнее. Лично я в итоге не стал подключать сцепление, чтобы иметь возможность переключить передачу при активном круизе, например -- если надо в горку забраться. Причина -- у меня сложилось впечатление, что сцепление срабатывает раньше, чем контакт выжима. Плюс, по-хорошему, заводить надо не только само сцепление, но факт нейтралки, чтобы не пыжился круиз если вдруг сцепление выбило в нейтраль. В общем, я оставил без сигнала сцепления. Если же захотите подключать: Разъём на сцеплении -- EGG36. Нужно сделать отвод от двухцветного провода от линии №2 разъёма на ЖЕЛТЫЙ (Clutch+) провод от круиз-контроля. Если провод подключен, то круиз будет отключаться автоматически при выжимании сцепления. Подключаем сигнал скорости. Для этого надо ФИОЛЕТОВЫЙ провод от круиза подключить к РОЗОВОМУ проводу в диагностическом разъёме. Это третий с краю провод, по разным схемам называется где-то 3им, где-то 6ым. Чтобы не перепутать: с одной стороны третий провод зелёный, это CAN-HI, под ним есть нога -- это CAN-LO. А нужный нам провод -- третий, под ним ножки вообще нет. <img src="Kit-05.jpg" /> Подключаем землю. С землёй всё просто -- прямо над блоком предохранителей есть болт, под который у меня уже была закручена земля от сигналки. Туда же прикрутил ЧЕРНЫЙ провод от круиза -- он уже с ушком под болт. Альтернативное место крепления -- прикрутить к ЧЕРНОМУ проводу, отходящему от педали тормоза. Вот тут нам и потребуется торцевой ключ на 10 -- открутить и прикрутить на место болт земляной. Подключаем питание. Питание -- нужно найти +12В, активные при включенном зажигании. Самое удобное место что я нашел -- это разъём, идущий к корректру фар. От него отходящий КРАСНЫЙ провод как раз имеет +12В активные при зажигании. Потребляет блок круиза очень немного, поэтому имеем полное право запитаться отсюда. <img src="Kit-06.jpg" /> Так же зачищаем, приматываем и припаиваем КРАСНЫЙ провод от блока круиза к КРАСНОМУ проводу в разъёме корректора, изолируем. Разумеется, красный провод берём ПОСЛЕ предохранителя не надо его отрезать :) Причесываем подключение. Все остальные неиспользованные провода от этого разъёма круиза откусываем, чтобы не болтались. Проложенные провода -- стяжками притягиваем к проходящим рядом жгутам, чтобы не болтались и не задевали движущихся частей (руля, педалей). После этого снова подключаем +12В клемму аккумулятора, заводим двигатель, и снова проверяем что не загорелось чека и что педаль газа отзывается. Глушим двигатель, отключаем аккум. Шаг последний: подключаем ручку управления. Прикладываем подрулевой кожух, и прикидываем где будет установить удобно ручку. Надо ставить так, чтобы было: - удобно до неё дотянуться; - не задевать её ногой при посадке/выходе и особенно -- движении; - при установке не мешала разъёму руля. Я в итоге поставил её в глубине, с наклоном вперёд. Для установки -- сверлим отверстие около 9-9.5мм, ставим туда ножку с одной косой половинкой, с другой стороны ставим ответную половинку и затягиваем приложенной гайкой. Ключ потребуется как раз на 14. Чтобы её можно было ставить, от неё отходят не разъёмы, а только распаяные ножки разъёма -- из можно протолкнуть в отверстие для установки ручки. После прикручивания ручки, пины вставляем в приложенные в комплекте два разъёма -- белый и черный. Берём белый разъём, более широкой частью поворачиваем направо, а "ключом" -- ребром таким -- вверх. Теперь вставляем ноги; они вставляются справа. Порядок сверху вниз: Коричневый, Желтый, Зелёный. Так же поворачиваем черный разъём, и вставляем в него сверху вниз: Синий, Красный, Черный. Подрулевой кожух ставим на место, прикручиваем обратно болты. Лезем в последний раз под руль: втыкаем в круиз последний разъём, от которого отходит шесть проводов и два разъёма -- белый и черный -- на конце. Соединяем белый с белым, черный с черным разъёмы, укладываем и притягиваем к жгутам так, чтоб не болталось и не мешалось. Окончательно полируем челюсть. Ставим на место нижнюю панель, закручиваем, надеваем обратно боковую панель, подключаем на место 12В. Переводим зажигание в ON, тыкаем в торцевую кнопку управляющей ручки -- лампочка должна загореться. Выезжаем, находим ровную пустую дорогу, набираем ~50км/ч, включаем круиз нажатием на ON (лампочка должна загореться), ждём секунд 5, тыкаем в верхнюю кнопку -- Set/Coast, и отпускаем педаль газа. Через секунду примерно машина чуть-чуть сперва ускорится, и потом начнёт ехать ровно. Немного прижимаем тормоз, и отпускаем -- круиз должен выключиться и машина начнёт замедляться без газа. Тыкаем в нижнюю кнопку Res/Accel -- круиз должен вернуться в дело, и снова набрать и держать 50км/ч. Поздравляю, круиз-контроль у вас установлен! Забыл выложить местоположение ручки управления. Solaris: 11.11 -- 11.14. |
|
|
| Эту рекламу можно отключить. |
|
|
Доцент
Hyundai Solaris 2011
1.4 МКПП
Сообщений: 1,152
9
В клубе с 02.02.2012
|
13.07.2012 21:00
Сообщение от yarema
На большом перегоне, даже просто по БШ / СШ -- уже няшка.
А смысл? Опыта использования круиза нет.. что прям действительно такая удобная штука? А если на алтай пилить, то это совсем другой коленкор. Solaris: 11.11 -- 11.14. |
|
|
|
|
Аспирант
Hyundai Solaris 2012
1.4 МКПП
Сообщений: 122
В клубе с 19.03.2012
|
13.07.2012 21:10
Наверное это не для меня, ибо ловлю себя на том, что не комфортно начинаю себя чувствовать, когда давно не дергал ручку, или не менял степень нажатия на газульку.. Хотя через неделю собираюсь в первый автопробег, туда-сюда тыщи три должно выйти, будет возможность подумать
|
|
|
|
| Эту рекламу можно отключить. |
|
|
Аспирант
Hyundai Solaris 2011
1.6 МКПП
Сообщений: 161
В клубе с 14.03.2011
|
15.07.2012 19:07
Сообщение от datacompboy
Даже боюсь спросить как к этому отнесутся официалы, поди сразу лишат гарантии на всю электроннику?
А есть еще желающие в НСКе установить себе круиз-контроль? Ориентировочная цена кита -- 9 тыр если брать самому. Если скооперироваться, до 6.5-7 можно сбить... Устанавливается весьма просто: ссылка |
|
|
|
|
Доцент
Hyundai Solaris 2011
1.4 МКПП
Сообщений: 1,152
9
В клубе с 02.02.2012
|
15.07.2012 21:26
Сообщение от iilane
Не знаю. Заеду к нашим, спрошу. По-идее, она включается просто в разрыв педали газа, и если подключать согласно инструкции (качественно всё пропаять) проблем быть не должно.
Даже боюсь спросить как к этому отнесутся официалы, поди сразу лишат гарантии на всю электроннику? Гарантия производителя на блок круиза -- 3 года. Solaris: 11.11 -- 11.14. |
|
|
|
1
